La place sonne comme des bus et une fontaine. Puis vous vous tournez vers le côté nord et il y a une façade de pierre sculptée qui n'appartient pas à la circulation devant elle : un haut écran manuélin, nettoyé jusqu'à être pâle, avec une porte dessous. Poussez la porte et le bruit s'arrête. À l'intérieur, une longue nef voûtée avec deux tombeaux royaux surélevés de part et d'autre de l'autel. Les deux premiers rois du Portugal sont dans cette salle et vous n'avez pas payé pour entrer.
C'est la Praça 8 de Maio, la tête de la Baixa. Le Mosteiro de Santa Cruz a été fondé en 1131 par l'archidiacre D. Telo et ses compagnons selon la règle augustinienne ; l'église voisine de São João de Santa Cruz a été achevée en 1530 sous le roi Jean III. L'ensemble a été classé monument national en octobre 1921. Considérez cela comme une place de monument qui se trouve avoir des cafés, et non comme un quartier avec un monument dedans.
Le panthéon sur la place
Santa Cruz abrite les tombeaux d'Afonso Henriques et de Sancho Ier, les deux premiers rois du Portugal, ce qui en fait un panthéon national au sens propre. Ils se dressent surélevés de chaque côté du maître-autel dans la nef, et la nef est gratuite.
Le billet à 5,00 € donne accès à ce que la plupart des visiteurs dépassent sans voir : le cloître, la sacristie et le chœur haut. Les tarifs de groupe sont de 3,50 € chacun à partir de douze personnes, et les groupes scolaires paient 2,00 € par élève. Les horaires publiés sont du lundi au samedi de 09:30 à 16:30 et le dimanche de 13:00 à 17:00.
Quinze minutes dans la nef gratuite font une visite raisonnable. Une heure avec le billet payant en fait une meilleure, et le récit complet est sur la page du monastère de Santa Cruz.
Un bloc à l'est, en retrait de la Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes, se trouve le Jardim da Manga, structure à fontaine et pavillon qui subsiste de l'ancien jardin du monastère, avec aujourd'hui un restaurant à la même adresse. C'est un détour de cinq minutes depuis la place et presque personne ne le fait.
Regardez la façade avant d'entrer. Ce qui fait face à la place est un écran manuélin du XVIe siècle plaqué sur une église beaucoup plus ancienne, et les raccords sont visibles si l'on sait où regarder : ce bâtiment a été remodelé par la couronne portugaise au sommet de sa richesse, sur des fondations du siècle où le Portugal a été inventé. Les deux tombeaux royaux à l'intérieur faisaient partie du même programme : une dynastie reconstruisant le lieu de sépulture de ses fondateurs.
Le café dans l'église
Du côté est de la place, le Café Santa Cruz occupe l'ancienne église São João de Santa Cruz, qui fait partie du même ensemble monastique. La version courte que vous lirez ailleurs, un café dans une église désaffectée, est vraie et gravement incomplète.
L'église a été désaffectée en 1834, quand les ordres religieux ont été expulsés après la Révolution libérale. Elle a ensuite abrité divers usages commerciaux pendant la meilleure partie d'un siècle. L'architecte Jaime Inácio dos Santos a présenté des plans de rénovation en février 1921, le bâtiment a été classé en octobre de cette année-là, et le café a ouvert en 1923. Il y a quatre-vingt-neuf ans d'écart entre la désaffectation et le premier café, et la plupart des articles l'écrasent.
Depuis 2015, le café est le siège de l'Association portugaise des cafés historiques. Il programme du fado de Coimbra gratuit à 18:00 et 22:00 tous les jours, sans séance de 22:00 le dimanche. Ses propres horaires d'ouverture ne sont publiés nulle part où nous avons confiance, y compris sur son propre site, ne bâtissez donc pas un emploi du temps serré autour d'eux.
À l'intérieur, les aménagements documentés méritent d'être nommés : des vitraux des frères Almeida et d'Afonso Pessoa, des lustres en fer forgé d'António Maria da Conceição, et un mobilier d'origine avec des plateaux de table en marbre et des chaises en cuir. La douceur de la maison est le Crúzio, élaboré selon une recette d'œuf sucré et d'amande grillée, créé en 2012 comme clin d'œil à l'héritage monastique, cadrage du café lui-même sur ce lien, pas celui d'un historien.
Rua da Sofia, l'autre moitié du classement UNESCO
En direction du nord depuis la place court la Rua da Sofia, et c'est la partie de l'inscription au patrimoine mondial de Coimbra que les visiteurs sautent. Le classement de 2013 s'appelle Université de Coimbra - Alta et Sofia pour une raison : cette rue a été tracée comme le quartier des collèges de l'université au XVIe siècle, et les collèges sont toujours debout le long de celle-ci.
Elle ne fait pas de spectacle. C'est une rue qui travaille, avec de la circulation, des devantures et une rangée de très grandes façades religieuses insérées dans des îlots ordinaires. C'est cela son intérêt. Marchez cinq minutes dans un sens et cinq dans l'autre avant de décider qu'elle n'est rien.
C'est aussi une rue où l'on mange, avec ses propres adresses, dont le Restaurante Cova Funda, Rua da Sofia 117. Si les ruelles de la Baixa sont pleines un vendredi, marchez vers le nord plutôt que vers le sud.
Comment profiter de la place
Honnêteté pratique : Santa Cruz n'est pas un endroit où loger. Aucune source fiable ne la décrit comme un quartier résidentiel avec son propre caractère, sa vie nocturne ou son parc hôtelier, et nous n'en avons pas trouvé. Elle n'a aucune entrée d'hébergement dans ce guide, et ce n'est pas un oubli.
Ce qu'elle est, c'est une charnière. Elle se situe en haut de l'axe commerçant de la Baixa, à dix minutes à plat du Largo da Portagem et du fleuve, et la montée à marches vers l'Alta commence quelques rues au sud, sous l'Arco de Almedina.
Le meilleur usage est celui d'un serre-livres. Faites la colline le matin, redescendez, et donnez la place à la fin d'après-midi : nef gratuite, cloître payant, une table dehors devant le café et le fado de 18:00 sans billet. Cette séquence est la soirée agréable la moins chère de Coimbra.
Pour la combinaison colline et place en un seul itinéraire à pied, suivez la descente de l'Alta à la Baixa, qui se termine en vue de cette façade.
