Atravesse a ponte e o barulho cai para metade. O passeio alarga, os edifícios recuam e, pela primeira vez no dia, vê-se a cidade que andou a percorrer: a colina, o bloco da universidade no topo, a catedral aninhada sob a crista. Atrás de si, o rio corre plano e castanho. A melhor característica de Santa Clara é a vista para outro sítio, e não finge o contrário.
Esta é a margem esquerda, e tem dois mosteiros com o mesmo nome e destinos muito diferentes. Santa Clara-a-Velha foi construído junto ao rio, inundado repetidamente e abandonado; Santa Clara-a-Nova fica no alto da crista, acima dele, e guarda o corpo da Rainha Santa Isabel de Portugal numa urna de prata e cristal e, no coro baixo, o seu túmulo gótico original. As freiras levaram-na colina acima, para longe da água. É a história de toda esta margem numa frase.
Os dois mosteiros
Comecemos pelas más notícias, porque mudam o plano. Santa Clara-a-Velha está fechado desde outubro de 2025 e não há data de reabertura publicada. A igreja gótica escavada junto ao rio é a ruína mais atmosférica de Coimbra e neste momento não se pode entrar.
Santa Clara-a-Nova, na crista, está aberto, todos os dias das 08:30-17:00, até às 18:30 no verão. A entrada custa 6,00 EUR, baixando para 3,00 EUR por pessoa para grupos de seis ou mais e para idades entre 12 e 18 anos, gratuita abaixo dos 12; uma visita guiada acrescenta 10,00 EUR fixos e tem de ser marcada com antecedência. O site descreve o valor como um donativo para a manutenção.
Vá pelo duplo sepultamento. A Rainha Santa Isabel está acima do altar, em prata e cristal, e lá em baixo, no coro baixo, está o túmulo gótico de pedra esculpido para ela por Mestre Pero, que as suas freiras trouxeram da margem inundada do rio. Ver ambos numa só visita é o objetivo da subida.
A sua festa é a razão por que a cidade para a 4 de julho, o feriado municipal, e a razão das Festas da Rainha Santa Isabel, cujos cortejos se realizam nos anos pares e não nos ímpares, seja o que for que leia noutros sítios.
Os dois mosteiros pertencem à mesma história, e o rio é o vilão dela. Santa Clara-a-Velha foi fundado na planície aluvial no século XIV e passou quatrocentos anos a perder terreno para o Mondego; a igreja foi-se enchendo de lodo até a comunidade a abandonar em 1677 e se mudar para o alto da colina. A escavação que a recuperou é recente, e por isso a ruína parece tão crua. O rio venceu durante três séculos e depois os arqueólogos tomaram-na de volta.
Portugal dos Pequenitos, com franqueza
O outro atrativo desta margem é o Portugal dos Pequenitos, 1,3 hectares de arquitetura portuguesa em miniatura e exposições etnográficas, dispostos como um parque para crianças.
Eis o veredicto honesto. No GetYourGuide, o seu bilhete de entrada tem uma classificação de 4,1 em 5 em cerca de 225 avaliações, a segunda pior pontuação de qualquer produto de Coimbra com uma amostra que valha a pena ler, numa plataforma em que as visitas a pé à universidade se situam entre 4,6 e 5,0. Não é um desastre e não é um triunfo. É um parque que encanta crianças pequenas e deixa aquém os adultos a quem disseram que era imperdível.
Vá se tem crianças com menos de dez anos e meio dia livre. Não reorganize uma viagem de dois dias à volta dele. As classificações e o número de avaliações nessa plataforma variam entre carregamentos da página, por isso encare o valor como uma indicação e não como um veredicto gravado na pedra.
Comer e ficar na margem esquerda
O alojamento de Santa Clara é dominado por uma morada. O Hotel Quinta das Lágrimas é um palácio do século XVIII, num terreno que o hotel descreve como de doze acres, membro de cinco estrelas da Small Luxury Hotels of the World, com spa, golfe e a cozinha mais ambiciosa da cidade.
Essa cozinha é o Arcadas, e é o único restaurante deste guia em que deve ter cuidado com o que acredita. É uma sala de alta cozinha a sério. Neste momento não reivindica uma estrela Michelin nas suas próprias páginas, sejam quais forem os títulos antigos, e o seu chefe é nomeado de forma diferente por fontes diferentes. A nossa página sobre ele expõe exatamente quem diz o quê.
Fora isso, esta margem é pobre em restauração, e é esse o compromisso. Não há aqui um conjunto de restaurantes comparável às ruelas da Baixa, e atravessará a ponte para jantar quase todas as noites.
Há mais uma razão para esta margem ser calma: nunca foi um bairro comercial. A margem direita tinha a vila amuralhada, as portas, os mercados e a universidade; este lado tinha mosteiros, terras agrícolas e, mais tarde, subúrbios. Essa história continua legível no traçado das ruas, e é por isso que uma caminhada de dez minutos aqui não passa por nada, enquanto a mesma caminhada na cidade baixa passa por trinta montras.
A compensação é o rio. O passeio ribeirinho do Mondego corre ao longo deste lado, e o cruzeiro no rio coloca as ruínas de Santa Clara-a-Velha, a catedral velha e a universidade numa única sequência vista da água.
Como chegar aqui, e a questão do carro
Julie Dawn Fox defende esta margem com simplicidade: é muitas vezes mais fácil para estacionar e conduzir do que o centro, menos atmosférica, e mais prática se tiver carro. É todo o argumento, e é bom.
Tudo na margem direita está a uma caminhada de ponte: o Largo da Portagem, ao pé da Baixa, é o ponto de chegada, e a espinha comercial começa aí. Conte com dez a quinze minutos a pé desde a extremidade mais próxima de Santa Clara até ao meio da cidade baixa, sempre em plano.
O que não está documentado é esta margem depois do anoitecer. Nenhuma fonte de confiança caracteriza a vida noturna de Santa Clara e, em vez de inventar uma, diremos o que é observável: é residencial, é calma, e os bares estão do outro lado da água. Se quer voltar a pé para casa depois de uma noite fora, durma antes na Alta.
Nenhum valor publicado descreve quão íngreme é a subida da margem do rio até Santa Clara-a-Nova. É uma subida a sério pela Calçada de Santa Isabel, e em julho vale um táxi.
