Cruza el puente y el ruido se reduce a la mitad. La acera se ensancha, los edificios retroceden y, por primera vez en todo el día, ves la ciudad que has estado recorriendo: la colina, el bloque de la universidad en lo alto, la catedral recogida bajo la cresta. Detrás de ti el río corre llano y marrón. Lo mejor de Santa Clara es la vista de otro lugar, y no finge lo contrario.
Esta es la orilla izquierda, y tiene dos monasterios con el mismo nombre y destinos muy distintos. Santa Clara-a-Velha se construyó junto al río, se inundó repetidamente y fue abandonado; Santa Clara-a-Nova está en lo alto de la cresta que lo domina, y guarda el cuerpo de la reina Isabel de Portugal en una urna de plata y cristal y, en el coro bajo, su tumba gótica original. Las monjas la llevaron cuesta arriba, lejos del agua. Esa es la historia de toda esta orilla en una frase.
Los dos monasterios
Empecemos por la mala noticia, porque cambia el plan. Santa Clara-a-Velha está cerrado desde octubre de 2025 y no se ha publicado ninguna fecha de reapertura. La iglesia gótica excavada junto al río es la ruina con más ambiente de Coimbra y ahora mismo no se puede entrar.
Santa Clara-a-Nova, en la cresta, está abierto todos los días de 08:30 a 17:00, hasta las 18:30 en verano. La entrada cuesta 6,00 EUR, y baja a 3,00 EUR por persona para grupos de seis o más y para edades de 12 a 18 años; los menores de 12 no pagan. La visita guiada añade una tarifa fija de 10,00 EUR y hay que reservarla con antelación. La web describe el importe como un donativo para el mantenimiento.
Ve por el doble enterramiento. La reina Isabel está sobre el altar, en plata y cristal, y abajo, en el coro baixo, está la tumba gótica de piedra que le talló Mestre Pero, que sus monjas subieron desde la orilla inundable del río. Ver ambas en una misma visita es el sentido de la subida.
Su festividad es la razón por la que la ciudad se para el 4 de julio, fiesta municipal, y la razón de las Festas da Rainha Santa Isabel, cuyas procesiones se celebran en los años pares, no en los impares, diga lo que diga otra fuente.
Los dos monasterios pertenecen a la misma historia, y el río es el villano. Santa Clara-a-Velha se fundó en la llanura de inundación en el siglo XIV y pasó cuatrocientos años perdiendo terreno frente al Mondego; la iglesia se fue llenando de limo hasta que la comunidad la abandonó en 1677 y se trasladó a lo alto de la colina. La excavación que la recuperó es reciente, y por eso la ruina tiene un aspecto tan crudo. El río ganó durante tres siglos y luego los arqueólogos se lo arrebataron.
Portugal dos Pequenitos, con honestidad
El otro atractivo de esta orilla es Portugal dos Pequenitos, 1,3 hectáreas de arquitectura portuguesa en miniatura y exposiciones etnográficas dispuestas como un parque para niños.
Este es el veredicto honesto. En GetYourGuide su entrada tiene una valoración de 4,1 sobre 5 en unas 225 reseñas, la segunda puntuación más baja de cualquier producto de Coimbra con una muestra que merezca la pena leer, en una plataforma donde los tours a pie por la universidad están entre 4,6 y 5,0. No es un desastre y tampoco un triunfo. Es un parque que encanta a los niños pequeños y decepciona a los adultos a quienes dijeron que era imprescindible.
Ve si tienes niños menores de diez años y media jornada. No reorganices un viaje de dos días en torno a él. Las valoraciones y el número de reseñas de esa plataforma cambian entre una carga de página y otra, así que toma la cifra como una indicación y no como un veredicto grabado en piedra.
Comer y alojarse en la orilla izquierda
El alojamiento de Santa Clara está dominado por una sola dirección. El Hotel Quinta das Lágrimas es un palacio del siglo XVIII en unos terrenos que el hotel describe como de doce acres, miembro de cinco estrellas de Small Luxury Hotels of the World, con spa, golf y la cocina más ambiciosa de la ciudad.
Esa cocina es Arcadas, y es el único restaurante de esta guía sobre el que debes tener cuidado con lo que crees. Es un comedor serio de alta cocina. Actualmente no afirma tener una estrella Michelin en sus propias páginas, digan lo que digan los titulares antiguos, y su chef aparece con nombres distintos según las fuentes. Nuestra página sobre él expone exactamente quién dice qué.
Por lo demás, esta orilla tiene poca oferta para comer, y ese es el compromiso. Aquí no hay una concentración de restaurantes comparable a las callejuelas de la Baixa, y cruzarás el puente para cenar casi todas las noches.
Hay otra razón por la que esta orilla es tranquila: nunca fue un barrio comercial. La orilla derecha tuvo la ciudad amurallada, las puertas, los mercados y la universidad; este lado tuvo monasterios, tierras de labor y, más tarde, suburbios. Esa historia sigue siendo legible en el trazado de las calles, y por eso un paseo de diez minutos aquí no pasa por nada, mientras que el mismo paseo en la ciudad baja pasa por treinta escaparates.
La compensación es el río. El paseo por la ribera del Mondego recorre este lado, y el crucero fluvial ofrece en una sola secuencia, desde el agua, las ruinas de Santa Clara-a-Velha, la catedral vieja y la universidad.
Cómo llegar, y la cuestión del coche
Julie Dawn Fox defiende esta orilla con claridad: suele ser más fácil para aparcar y circular en coche que el centro, menos evocadora, y más práctica si tienes coche. Ese es todo el argumento, y es bueno.
Todo lo de la orilla derecha queda a un paseo por el puente: el Largo da Portagem, al pie de la Baixa, es el punto de llegada, y ahí empieza el eje comercial. Calcula de diez a quince minutos a pie desde el extremo cercano de Santa Clara hasta el centro de la ciudad baja, todo en llano.
Lo que no está documentado es esta orilla de noche. Ninguna fuente de confianza caracteriza la vida nocturna de Santa Clara, y en lugar de inventarla diremos lo que se puede observar: es residencial, es tranquila y los bares están al otro lado del agua. Si quieres volver andando a casa tras una noche tarde, duerme en la Alta.
No se publica ninguna cifra de lo empinada que es la subida desde la orilla del río hasta Santa Clara-a-Nova. Es una subida de verdad por la Calçada de Santa Isabel, y en julio merece la pena tomar un taxi.
